服装原型袖长/上衣原型袖子画法

袖子制图手肘的位置怎么算

〖A〗、在绘制袖原型时，以深160/84A的人体基本尺寸为基准，臂长通常为52厘米，这是从肩端点经过手肘到手腕围突点的距离。成品的袖长应包括这个臂长加上5厘米，即57厘米，这是从肩端点经过手肘到手掌基线的长度。 确定袖山高是下一步，将衣身侧缝线向上延长，从前后的肩端点分别做水平线。

〖B〗、绘制袖原型需要的尺寸是袖长，按深160/84A的人体基本尺寸，臂长=52cm（肩端点经手肘至手腕围凸点的长度）成品袖长=臂长+5=57cm（肩端点经手肘至手掌/3的长度）。确定袖山高，将衣身原型的袖窿部分拷贝出来，并且合并前片的袖窿省。将衣身侧缝线向上延长，从前后肩端点分别做水平线。

〖C〗、首先，把毛衣平铺，确定好你想要的正常袖子的宽度和长度。一般来说，正常袖子宽度大概到手臂自然下垂时手肘上方一点的位置，长度到手腕左右。然后，将肥袖多余的部分剪掉。剪的时候尽量剪得整齐一些，避免毛边。接着，把袖口处向内折边，用针线缝好，防止毛线散开。

〖D〗、通袖的测量是两臂水平伸直，从左手指尖中指到右手指尖指尖的距离，就是两手中指指尖的直线距离。“通袖”就是指两边袖子加起来的总长度。回腕是指伸展手臂之后把袖子拉长，折回来能到手腕位置，通袖长大概等于身高+40cm。 回肘是指伸展手臂之后把袖子拉长，折回来能到手肘位置。

〖E〗、袖子的长度划分主要依据人体手肘部位的高度来定。一般来说，当袖长超过手肘时，这类服装被称为半袖。而如果袖长位于手肘与腕部之间，具体而言是位于腕部之上大约三分之二的位置时，则被称为七分袖。半袖的设计简洁利落，适合多种场合穿着。

〖F〗、所以要根据长度区分：把你的手臂十等分：五分袖就占五等分那么长，通常来说，穿五分袖的衣服露出到胳膊肘的位置；七分袖就占七等分那么长，通常来说，穿七分袖的衣服露出手腕到肘部的二分之一左右；九分袖就占九等分那么长，通常来说，能遮住一半以上的小臂，露出手腕，不能遮住手表、手镯等。

【图解服装结构】八种袖子原型的制版画法

〖A〗、画法：作袖子上平线，从后袖肩点量下5~3cm。作袖长58cm，袖肘长=袖长/2+5=35cm。找袖子对位点0。以0为圆点，向背宽线上作袖斜线=AH/2 - 5~3cm。作袖中线，往后偏2cm为对位点。作偏袖5cm。作袖口大14cm。男衬衣袖原型制图 画法：作上平线，袖长线58cm。袖肘线=袖长/2+5=35cm。

〖B〗、具体步骤包括：作袖子上平线，从后袖肩点量下5至3厘米；作袖长58厘米，袖肘长等于袖长的一半加5厘米，即35厘米；找袖子对位点0；以0为圆点，向背宽线上作袖斜线等于AH的一半减去5至3厘米；作袖中线，往后偏2厘米为对位点；作偏袖5厘米；作袖口大14厘米。

〖C〗、插肩袖的灵活性还体现在结构设计上。图10-14所示的袖山倾斜度，从12 cm开始逐渐减小至8-10 cm，形成正式套裤袖、垫肩袖、插肩袖和肩章袖等多种款式。而图10-15-a则展示了如何根据设计需求调整结构线，以实现各种独特的袖型。

敬请服装界的高手,为我提供男装/女装/童装/各部位的原型尺寸,谢谢!

〖A〗、此处插入男装人台 175/92A 各部位参考尺寸的图片）女装尺寸表 女子服装号型 号：表示人体的身高，以厘米为单位。型：表示人体的胸围，以厘米为单位。 体型分类 Y型：胸围与腰围的差数在19cm~24cm之间。A型：胸围与腰围的差数在14cm~18cm之间。B型：胸围与腰围的差数在9cm~13cm之间。

〖B〗、服装尺寸规格对照表包含多种类型，常见的有男装、女装以及童装尺寸表。 男装尺寸表：一般以身高、胸围、腰围等为参考。例如，身高170cm，胸围92cm，腰围78cm 左右对应M码；身高175cm，胸围96cm，腰围82cm 左右对应L码；身高180cm，胸围100cm，腰围86cm 左右对应XL码。

〖C〗、服装打版人台是服装设计和制作过程中必不可少的工具，它能够帮助设计师和版师更好地把握服装的尺寸和版型。

卫衣的袖长包含罗纹吗

卫衣的袖长是否包含罗纹需结合具体款式判断，部分设计包含罗纹长度，部分设计袖长数值不包含罗纹。具体分析如下：包含罗纹的款式女童连帽卫衣的袖长计算中明确包含罗纹长度。其袖长公式为“原型袖长+5-3（落肩量）=33cm”，其中33cm的总袖长已包含5cm的罗纹部分。

卫衣改码的繁琐之处在于前期的拆线工作。卫衣的袖口和下摆通常会加上一圈螺纹，以增加保暖性和防风效果。这些螺纹与袖口的连接处，为了更保暖，故意将针距调密。因此，在拆下螺纹时，需要从细微的缝隙中找到突破口，才能顺利挑出缝线并拆下螺纹，这对改衣师的技术和经验提出了较高要求。

所有的螺纹宽度都是对折后的宽度。需要其他号型可以按照围度5CM长度5CM袖长5CM的档差进行推板即可。这个款式是特别宽松的款式，可以按照休闲款原型画图就可以。想要学习更多女装制版及推板知识可以点击下面的圈子卡片链接进入圈子跟大家一起学习。

袖长需剪掉袖口螺纹长度（如螺纹边长2寸，则袖长减少2寸），确保缝制后长度符合设计。通用调整技巧袖长修正：若袖子过长，可拆开螺纹边剪掉多余部分，再重新缝制，避免直接裁剪布料导致边缘毛糙。试穿调整：裁剪后需通过试穿检查袖笼、袖口贴合度，必要时用珠针固定后修改。

插肩袖带帽卫衣裁剪要点布料折叠与基础线绘制：将布料对折两次（先对折再对折），画出上平线作为基准。衣长与螺纹边处理：衣长设定为一尺九（约63厘米），去掉一寸半（约5厘米）的螺纹边后，实际衣长为一尺七寸半（约58厘米）。

原型尺寸和成衣尺寸

基础准备与尺寸标记布料预处理在白坯布上标记关键结构线，包括胸宽、背宽、胸围线、腰围线及领口位置。尺寸参考需结合人体净尺寸与活动松量，例如领口预留0.5cm松量以避免紧绷。图：160/84A女装原型基本尺寸图 领口松量控制领口处需额外增加0.5cm左右松量，确保成衣穿着舒适且符合人体颈部活动需求。

原型法 特点：广泛适用：原型法既可以为个人的单裁单做服务，又可以为批量生产的成衣裁剪而设计。放松量处理：原型法中的胸围是以人体的净胸围尺寸为基数，先画出原型版，再根据具体服装的放松量要求在原型版的基础上进行缩放。

胸度短寸法源自日本裁缝，其在明治维新后从欧洲学习归来，用于裁制男子西装，与我国比例分配法相似，但以实际胸围为基数分配各部位尺寸。该法在二十世纪30年代开始传播至我国，进展缓慢，目前仅在部分地区使用。原型法是日本裁缝使用最多的方法，传入我国东北后，逐渐被使用。

日本的原型法和欧美国家的基型法都是以人体净胸围为基数进行制图和裁剪。而中国基型法则是在服装加了放松量后，以成品服装胸围为基准进行裁剪，这种方法结合了中国的比例裁剪法和原型裁剪法的优点，形成了独特的裁剪体系。